多么好的一个女人，只要是当个婆婆，那就招儿媳妇儿都不待见。”
再说起这酸菜油滋了馅儿的饺子，酸菜一定要好，要用菜刀剁馅儿，不能用绞肉机搅。
否则，口感就会出现很大的偏差。
然后便是最主要的油滋了。港湾区的大美食家蔡澜，曾经最推荐的一道菜便是猪油拌饭。
猪油有一种难得的香气，可以让人食欲大开。
我小的时候，母亲经常会在肉摊上买最便宜的水油，十元一垃圾袋，上面都是淋巴结，还散发出阵阵下水道般的恶臭。
母亲拿着两元一把的塑料刀，一点一点把油脂上的淋巴结去掉，将剩下的水油切块儿，放上两大勺淀粉，反复搓揉冲洗干净。
再把干净的水油放入锅内，加一点点纯净水烧开，用小火慢慢的咕嘟。
先靠水汽，待水汽全部蒸发就会出油。
母亲有自己的诀窍。小火，勤翻动，水油就不会粘锅，不会变焦变糊。
主要是细心，常常做都会靠出好油。大约半个小时吧，水油变成了淡黄色的液体，油锅上还漂浮着几块金黄酥脆的猪油渣。
母亲通常会往油锅里加几勺盐，这样有利于猪油长时间保存。
然后滤出油渣，剩下的猪油倒入一个老式装酒的深褐色陶罐子里，待猪油变凉凝固，颜色由淡黄变成奶白，雪白，釉白。滑腻如勾栏女人的酥唇，肤如凝脂，脂若香肤。
通常熬一罐子猪油可以吃上两三个月。
至于剩下的猪油渣，小的时候母亲会在上面撒上一些盐或者白糖。
那便是儿时最好吃的零食。
如果猪油渣剩下太多的话，便用菜刀切成细细的小沫，和酸菜馅儿拌在一起，便是最最正宗的东北酸菜油滋了饺子。
我们黄泉饺子馆儿的招牌饺子里，便有酸菜油滋了饺子。
酸菜是我们后厨的厨师手工腌制的，用的都是最古老最传统的方法。
挑选上好的白菜，一层白菜，一层盐的码在搪瓷缸子里，然后至少要等上一个月，酸菜才算腌制好。
我们饺子馆里的猪油渣自然不会用水油来靠。
都是上好的猪板油，然后或者是猪的五花肥膘。
这样，靠出来的油渣肥瘦相间，切成细细的碎末后，咬上一口，满嘴留香。
至于和馅儿，也有一定的菜肉比例。
油渣太多则水饺子太腻。油炸太少则饺子不香。
我们黄泉饺子馆后厨的厨师，都是大波浪从五星级饭店挖过来的。
专门做传统的东北菜。所以我们店里的水饺和菜色，绝对是东北一绝。
我以前在上大学的时候，做过学校报社的美食板块编辑。
对吃这一方面在文字水平上颇有研究。也是在毕业之后，进入了黄泉饺子馆，才真正的体会到什么叫做舌尖上的美味。
所以，当我吃起这个小饭馆里的酸菜油滋了饺子时。真的是觉得晦涩难咽。
酸菜攥的太干，水分流失太多，口感便觉得很差。
油渣放的不够。并且油炸应该用的都是淋巴结靠出来的。会有一块儿一块儿的硬疙瘩，并且味道有些焦糊。
这样的饺子，如果十分满分的话，恐怕连三分都得不到。
怪不得娇气大波浪，只吃了一口水饺，便不再吃了。
莫小雅已然下定了决心要减肥。自然是一口主食都不会碰。他便守着那一盆猪血焖子，一口血焖子，一口凉菜。
我现在看见我和大波浪食物都不甚好。一面眼冒绿光的看着饺子，一面情不自禁的问我们。
“怎么？不好吃么？有肉的呢，但凡是带肉的食物，我都觉得好吃。”
大波浪突然之间把筷子往桌子上重重的一拍。
“我真的是搞不明白，二师伯到底是怎么想的？
这个小饭馆的菜色跟咱们黄泉饺子馆完全不能比。
他宁愿每天下班到这里吃饭，都不肯留在黄泉饺子馆吃工作餐。
就像他那个比猪窝都不堪的破烂公寓。他宁愿住在猪窝里面，都不愿意去我家的别墅里面住。
这么多年，我一直觉得。二师伯是我们的亲人。
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